Столешницы для ванной из бетона. Как сделать бетонную столешницу. Бетонная смесь – пропорции для замешивания раствора

Лофт сейчас моден, как никогда. И поэтому даже привычную фаянсовую раковину все хотят заменить на что-то более “лофтовое”. Есть эксцентричные решения, например медный таз с отверстием в середине или вообще оцинкованное ведро, но такие затеи сложно сочетать с современным интерьером, и не слишком удобно использовать в быту. Если вы не хотите усложнять себе жизнь, то раковина из настоящего бетона станет изюминкой вашего лофта и не сравнится ни каким другим вариантом, по всем параметрам.

Бетон – это все таки не фаянс, но мы здесь для того и собрались, чтобы узнать все за и противJ

Это, как минимум, оригинально

Это эксклюзив – каждая наша раковина сделана в ручную и может считаться произведением современного искусства

Это долговечно – качественно изготовленная бетонная раковина прослужит столетия, а может даже тысячи лет))

Это надежно – отломать угол так же не просто, как у раковины из фаянса

Это уникально – живописную текстуру бетона невозможно имитировать ни каким другим материалом

Теперь о минусах:

Уязвимость. Умывальник из бетона может быть либо покрыт лаком, либо защищен пропиткой. В первом случае, он хорошо защищен от загрязнений, но поцарапать покрытие легче, чем эмаль фаянса. Во втором случае, поцарапать сложно, но необходимо постоянно (раз в 2-3 мес.) обновлять пропитку и если этого не делать, то рано или поздно могут появиться пятна, от которых поможет избавится лишь шлифовка.

Цена. Настроить процесс производства раковин на конвейере очень сложно. А посему, если мы говорим не о куске фундамента весом в 200кг, а о раковине из высокопрочного и живописного бетона, весом в приемлемые 20-40 кг, то это кропотливый ручной труд с большим количеством этапов, сложной технологией и дорогостоящими материалами.

Так как во всем мире раковины из бетона гораздо чаще защищают именно лаком, расскажем о нем поподробнее. Лак для бетона в интерьере отвечает нескольким требованиям:

1) он должен быть не токсичен;

2) ложиться красивым матовым тонким слоем так, чтобы его было сложно идентифицировать, как что-то инородное;

3) не пропускать воду, так как если лак пропустит воду, то вместе с ней пропустит загрязнения

4) быть максимально устойчивым к царапинам

Максимально всем этим требования отвечает только один тип лаков – полиуретановый, да и то не любой. Мы провели множество экспериментов, чтобы выбрать лучший лак, но, к сожалению, так и не нашли идеальный по всем параметрам. Так что приобретая бетонную раковину, готовьтесь к бережному обращению.

Не ждите от бетона чудесных эксплуатационных характеристик и практичности или разочаруетесь. Хотя если ухаживать за таким изделием должным образом, то и проблем с ним не будет. Не следует использовать агрессивные кислотные или сильнощелочные чистящие средства и губки с абразивом.

P.S.: А для любителей всего настоящего, я порекомендую голый бетон без покрытия. В таком исполнении раковина будет максимально естественной. А со временем, покрываясь патиной в процессе эксплуатации, будет становиться только лучше.

На мой взгляд, главный элемент в ванной комнате — это раковина. Под душем ты раз в день, стиральная машина оживает пару раз в неделю. А вот обставленная тюбиками, зубными щетками и всякими баночками раковина с зеркалом видит заспанные и уставшие лица всего семейства по паре раз на дню минимум. Поэтому она должна быть не куцым куском керамики на безвкусной шаткой тумбочке из ДСП, а монументальным, просторным, и, по возможности, красивым элементом интерьера ванной комнаты.

Сразу оговорюсь, что бетонная раковина в виде толстой столешницы с углублением для воды весит довольно много (особенно в мокром виде во время схватывания раствора), поэтому в качестве несущей стены может быть только бетон, сплошной кирпич и тому подобное. Еще лучше, если это угол между двух таких стен, как в моем случае. В случае наличия всего одной стены можно залить опорную «ногу» или боковую стенку. В этом случае опалубку столешницы придется ставить на опалубку опоры.

Нам понадобится инструмент:

  1. Электрический лобзик или ручная циркулярная пила. Ножовку не рассматриваем — пилить придется достаточно много.
  2. Перфоратор с бурами по бетону — для арматуры (10 мм) и дюбелей (6-8 мм) для саморезов.
  3. Отвертка или шуруповерт для саморезов.
  4. Молоток для дюбелей и пробивания арматуры.
  5. Ножницы для металла для вырезания оцинкованного стального листа.
  6. Насадка на перфоратор для замешивания раствора, либо лопата.
  7. Сварочный аппарат или готовый на авантюры сварщик для фиксации арматуры с другой стороны стены.
  8. Точный уровень.
  9. Карандаш. Желательно толстый строительный, так как в числе прочего придется чертить по стене.
  10. Рулетка, достаточной длины.
  11. Крестики, согласно зазорам у выбранной мозаики.
  12. Шпатель-гребенка с мелкими зубами для нанесения плиточного клея под мозаику.
  13. Резиновый шпатель для затирки.
  14. Пистолет для тубы с герметиком.
  15. Емкость для замешивания раствора.
  16. Правило, равное длине задуманной столешницы.
  17. Пара жестких стальных маяков.

Нам понадобятся материалы:

  1. Куски ДСП, достаточные для сборки опалубки. Такого добра навалом у мебельных мастерских в контейнерах для мусора. Главные критерии отбора — отсутствие вздутий и сколов на поверхностях и достаточные габариты.
  2. Кучка дюбелей диаметром 6-8 мм и саморезов для них.
  3. Очень желательно наличие под рукой всякой железной мелочи типа мебельных уголков, лент для гипсокартонных каркасов и т.д. Во время сборки опалубки и крепления ее к стене не будем стесняться всячески укреплять все стыки, понимая что в мокром виде первую неделю вся конструкция будет весить не много, а очень много.
  4. Лист оцинкованной тонкой стали для опалубки дна углубления для воды.
  5. Прутки арматуры. В моем случае совокупная длина арматуры: две длины плюс 7 ширин раковины плюс, соответственно, семь толщин сопряженных стен. Три прутка проходят попрек раковины под углублением для воды.
  6. Два куска пластиковых труб двух диаметров — для крепления смесителя и гибкой подводки к нему, а также для слива воды. С переливом я заморачиваться не стал, но особо рукастые могут этот момент как-то обыграть.
  7. Герметик для затирки внутренних швов опалубки.
  8. Кирпичи или что-то подобное для временных опор под опалубку, способных выдержать большой вес в течение минимум недели без усадки.
  9. Качественный пескобетон, хорошо промытый мелкий щебень, и вода в том объеме, чтобы готовый раствор (с соотношением 1 часть пескобетона, 4 части щебня и 1/2 часть воды) заполнил внутренний объем опалубки с небольшим запасом, который мы посчитаем рулеткой, измерив готовую опалубку. Пятый класс вторая четверть.
  10. Суперкрасивая плитка-мозаика и затирка, желательно гламурная с блестками. Тут дело вкуса, конечно.
  11. Качественный водостойкий плиточный клей с антигрибковым эффектом.
  12. Качественная водостойкая затирка нужного цвета с антигрибковым эффектом.

Вроде ничего не забыл. Поехали.

Размечаем и пилим с помощью электролобзика стенки опалубки из кусков ДСП. Можно предварительно собрать основной короб опалубки на полу.


Размечаем на несущей стене место прилегания раковины, используя уровень. На этом этапе важно учесть все возможные изменения по ходу дальнейшего ремонта — толщина возможной заливки пола и толщина плитки на полу и раковине. Расчетная высота столешницы от окончательной поверхности пола должна быть комфортной взрослым членам семьи. Далее отмечаем на несущей стене место для входа арматуры и сверлим насквозь. Сшиваем саморезами опалубку и крепим к стене с помощью всевозможных уголков, обрезков металла и т.д.


Вставляем арматуру в стены и заводим в опалубку. К концам арматуры с другой стороны стены я для надежности приварил стальные шайбы и пробил их молотком в торцы в небольшие углубления, заранее сделанные перфоратором.

Потом углубления с шайбами легко закроются слоем штукатурки, плитки и т.д. Куски арматуры, проходящие вдоль столешницы под углублением для воды, заранее аккуратно изгибаем в соответствии с задуманным изгибом поверхности. Важно, чтобы все прутки арматуры проходили по центру толщины столешницы и раковины. Связываем арматуру в местах пересечения сваркой или проволокой.

Устанавливаем опоры под всю конструкцию по принципу чем больше, тем лучше. Опоры нужно ставить и у стены и по углам и в центре. Далее окончательно выставляем по уровню всю конструкцию, подкладывая между опалубкой и опорами прокладки, не дающие усадку, типа металлических плоских кусков.

Очень тщательно удаляем всю пыль внутри опалубки, включая участки стен. Тщательно замазываем герметиком все швы внутри опалубки, стараясь минимизировать количество герметика на несущих стенах.


Перед заливкой опалубки все десять раз проверяем на прочность, ровность и отсутствие дыр.

Далее готовим раствор в соотношении 1 часть качественного пескобетона (желательно с цементом марки 500) к 4-м частям мелкого мытого щебня к 1/2 части воды. Равномерно заливаем опалубку начиная со сложного места под углублением для воды, аккуратно простукивая, уплотняя тем самым щебень и выпуская пузырьки воздуха. Для успокоения души можно тщательно потыкать в слепых зонах каким-нибудь тонким металлическим прутком, хотя вибрации обычно достаточно по строительной науке. При этом, по мере простукивания, уровень залитого раствора будет существенно падать. Таким образом нужно залить всю опалубку так, чтобы уровень бетона был на пару-тройку миллиметров выше края, так как по мере высыхания уровень раствора упадет на эти несколько мм.


Поздравляю, основной геморрой позади и можно на недельку забыть о нашей авантюре. Не будет лишним заботливо накрыть наше детище полиэтиленом, так как в высыхающем бетоне нужно задержать воду как можно дольше. Такова химия процесса, как говорится. Через семь дней бетонные конструкции приобретают примерно 70% прочности. Там и снимем опалубку.




Через неделю начинаем разбирать опалубку сверху вниз, оценивая по ходу качество заливки. Небольшие редкие пузырьки нас пугать не должны — их мы в последствии затрем плиточным клеем.


Аккуратно вытаскиваем обрезки пластиковых труб. Окончательно сняв все лишнее, рулеткой и уровнем проверяем горизонт, высоту и равномерность толщины. Все несоответствия в один-два-три миллиметра можно легко откорректировать предварительным слоем плиточного клея до укладки плитки. Скорее всего он нам понадобится в любом случае. Под мелкую мозаику вообще лучше сначала предварительно протягивать по любым поверхностям корректирующе-выравнивающий слой до гребенки под плитку. Итак, протягиваем в нужных местах, при необходимости используя маяки. Даем клею схватиться и подходим снова через день.


Начинаем класть плитку, предварительно приготовив готовый раствор плиточного клея. Обычно плитка-мозаика продается готовыми наборами, скрепленными с основания сетчатой основой, либо бумагой с лицевой стороны — суть одна. С сеткой чуть удобнее контролировать зазоры. Наносим клей на горизонтальную поверхность нашей столешницы с помощью шпателя-гребенки и клеим плитку, аккуратно прижимая наборы к поверхности. Плитку клеим начиная с угла, не касающегося стен. Зазоры между наборами выставляем крестиками. Крестики как семечки, много и дешево — можно ставить хоть через каждую плитку.


Далее наносим более густой клей на вертикальные поверхности столешницы и раковины. Клеим плитку аналогичным образом. В самой раковине придется помучится, подрезая каждую плитку в месте стыка с изогнутой поверхностью слива и вокруг отверстий. По окончании работ проверяем все возможные косяки, устраняем и ждем сутки.



Через сутки, если наша плитка на бумажной основе, мочим водой бумагу и через пару минут аккуратно удаляем ее с поверхности плитки. Далее делаем раствор затирки и начинаем втирать в межплиточные швы раствор с помощью резинового шпателя в разных направлениях. Затереть плитку нужно как можно быстрее, так как затирка имеет свойство очень быстро схватываться и в определенный момент процесс превращается из затирания в отдирание. Так что поторопимся. Ждем полчаса после чего влажной губкой очищаем затирку с лицевой поверхности, по ходу затирая появившиеся пустоты в швах. Повторяем мойку через полчаса.

Ба, да мы закончили!

Подводим необходимые коммуникации и устанавливаем сантехнику. Основание смесителя и слив я советую посадить на прозрачный санитарный герметик, так как для неровной плиточной поверхности уплотнительные резиновые прокладки не подходят.

Ну вот и все. Красота готова. Вот что получилось у меня.




Кстати, чем больше розеток у раковины, тем лучше. С заземлением и в домашней сети, разумеется.

Спасибо за внимание.

Чтобы приобрести для кухни готовую столешницу, которая будет полностью соответствовать вашим запросам в плане эстетики, надежности и функциональности, нужно приготовить немалую сумму денег. Гораздо дешевле изготовить ее самостоятельно, тем более что сделать это в домашних условиях вполне реально. Данную затею можно реализовать с помощью дерева, ДСП, жидкого камня или бетона. Среди этих вариантов,пожалуй, наиболее интересной выглядит столешница из бетона, ввиду доступности материала и относительной простоты работы с ним. Зная основы бетонирования, можно не только изготовить новую рабочую поверхность на кухне, но и реставрировать старую, что даст возможность еще больше сэкономить.

Бетон по своей структуре – это твердый и прочный материал, который способен выдерживать высокую температуру. В этом плане он практически не уступает граниту, хотя и стоит на порядок дешевле. Впрочем, у бетонной поверхности существует одна особенность, которую обязательно нужно учитывать при изготовлении кухонной столешницы. Дело в том, что бетон состоит из пор, которые могут забиваться различными органическими веществами, что усложняет уход за кухней. Кроме того, данный материал нужно оберегать от кислото содержащих средств, поскольку они способны разрушать кальций, являющийся главным связующим элементом в бетоне.

Обратите внимание! Негативное воздействие на бетонную поверхность может оказать даже капля лимонного сока, оставив после себя пятно.

Такой недостаток легко устраняется с помощью защитного полимерного слоя, который наносится на бетон после его застывания.Бетонная столешница с подобной защитой легко моется и сохраняет свой внешний вид на протяжении длительного периода. Однако использовать такую поверхность в качестве разделочной доски или ставить на нее раскаленную сковороду не рекомендуется, поскольку, в отличие от бетона, полимерное покрытие менее устойчиво к подобным нагрузкам.

Столешницу из бетона без полимерного покрытия можно использовать в гостиной, спальне или рабочем кабинете, где отсутствуют жесткие эксплуатационные требования

Изготовление монолитной бетонной столешницы

В основе изготовления мебели из бетона лежит стандартная технология, которая применяется в строительстве. Чтобы сделать бетонную столешницу своими руками, необходимо выполнить несколько этапов, каждый из которых по-своему важен.

Подготовка материалов

Поскольку столешница для кухни в нашем случае делается из бетона, нужно приготовить основные компоненты для его производства:

  • цемент;
  • песок (лучше речной);
  • щебень или мраморную крошку;
  • воду.

Совет! Чтобы столешница выглядела как мрамор, гранит или имела любой другой оттенок, отличный от серого, в смесь добавляется специальный пигмент (колер), который можно приобрести в любом строительном магазине.

Для изготовления опалубки понадобится деревянный брус 50х30 мм и влагостойкая фанера толщиной 12 мм. В качестве основания вместо фанеры можно использовать лист ламинированного ДСП соответствующей толщины. Главное, чтобы основание было идеально ровным и не поддавалось деформации под нагрузкой плиты.

Учитывая то, что изготовление столешницы будет осуществляться своими руками, нам понадобится следующий набор инструмента:

  • лопата;
  • ведро или другая емкость;
  • строительный миксер или бетономешалка;
  • мастерок;
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • шлифмашинка;
  • рулетка, уровень, карандаш.

Чертеж изделия

Значение качественного эскиза сложно переоценить. Правильный чертеж значительно упрощается работу, а неправильный – добавляет головной боли в процессе установки столешницы. Очень важно точно измерить параметры кухни, расположение шкафов и сантехнических приборов. Если необходимо разместить мойку или варочную панель, то место под их установку должно быть рассчитано вплоть до миллиметра.

Пример чертежа столешницы из бетона

Совет! Если общая конструкция имеет значительные габариты, тогда ее лучше разделить на несколько частей, чтобы упростить процесс установки плиты.

Создание опалубки

Лист фанеры или ДСП укладываем на ровную поверхность, после чего переносим ранее подготовленный чертеж с помощью линейки и карандаша. На каждой линии устанавливаем деревянный брус 50х30 мм, чтобы в итоге толщина нашей столешницы равнялась 50 мм. Именно данный параметр считается оптимальным для бетонного изделия: уменьшение толщины сделает конструкцию хрупкой, увеличение – слишком тяжелой.

Крепление стенок опалубки должно быть достаточно надежным, чтобы выдержать нагрузку, создаваемую бетоном в процессе его отверждения. Стыки двух стенок лучше соединять посредством уголков илидлинных шурупов (от 60 мм).

Место под мойку располагается в зависимости от вида и габаритов сантехнического прибора. Существует два типа моек: встраиваемые и накладные. У второго варианта присутствует горизонтальный бортик шириной около 30 мм, что нужно учитывать при составлении чертежа.

Совет! Если вы решили делать столешницу для кухни из бетона, тогда лучше использовать накладную мойку. Во-первых, у встраиваемых моделей присутствует посадочная фаска, которую сделать не так просто. Во-вторых, наличие бортика позволяет допустить небольшую погрешность при создании отверстия под раковину.

Также необходимо обязательно предусмотреть отверстие для смесителя. Для этого можно использовать пластиковую трубу диаметром 35 мм (стандартный размер монтажного патрубка смесителя).

Опалубка для заливки бетонной столешницы

Монтаж армирующего каркаса

Каркас представляет собой стальную сетку с размером ячеек 25х25 мм. Данную конструкцию необходимо располагать внутри опалубки так, чтобы она находилась на расстоянии 25 мм от фанеры и стенок.

Прежде чем осуществлять монтаж армирующего каркаса, на основание укладывается полиэтиленовая пленка. Ее края нужно завести на боковые доски. При этом очень важно, чтобы пленка легла без складок, если вы не хотите наблюдать их отпечаток на бетонной плите.

Увеличение несущей способности с помощью стального каркаса

Заливка бетона

Бетон для изготовления столешницы своими руками делается по классическому рецепту:

  • 1 доля цемента;
  • 2 доли песка;
  • 4 доли заполнителя;
  • 0,5 доли воды.

На первом этапе смешивается цемент с водой до получения однородной массы, после чего в смесь добавляются остальные ингредиенты. Сам процесс приготовления бетона необходимо выполнять на малых оборотах, тщательно перемешивая раствор.

Важно! Не стоит увеличивать количество воды с целью более быстрого приготовления смеси. Чрезмерное содержание влаги в растворе приведет к появлению множества пор после его высыхания.

После заливки и равномерного распределения бетона по всей площади опалубки он накрывается пленкой и оставляется в таком состоянии на сутки. Спустя 24 часа пленка снимается, а на ее место укладывается мокрая ткань для предотвращения появления трещин. Через 48 часов опалубку можно разбирать.

Обработка поверхности

Столешница для кухни должна быть идеально гладкой, поэтому лицевая сторона подвергается шлифовке. Для таких целей лучше использовать шлиф машинку, поскольку ручная обработка поверхности наждачной бумагой займет очень много времени и сил.

Сначала плита шлифуется с помощью крупнозернистого круга. После получения гладкой поверхности обработка осуществляется мелкозернистым наждаком. Несмотря на то что отшлифованная столешница из бетона уже выглядит замечательно, ее еще нужно вскрыть водоотталкивающей полимерной пропиткой.

Последний этап – шлифование войлочным кругом с применением специальной пасты, после чего плита приобретает «мраморные» характеристики.

Шлифовка бетонной плиты для кухни

Реставрация старой столешницы с помощью бетона

Бетон может использоваться не только для изготовления монолитной плиты. С его помощью вполне реально отреставрировать старую поверхность. При этом затраты в этом случае будут на порядок меньше. Ниже рассмотрим, как осуществляется реставрация старой столешницы для кухни своими руками.

Необходимые материалы

Поскольку слишком толстый слой в этом случае не требуется, вместо обычного раствора будем использовать бетонную смесь для стяжки пола. Для работы нам понадобятся такие материалы:

  • бетонная смесь для стяжки (финишная);
  • акриловый герметик;
  • лак для бетона;
  • емкость для приготовления смеси;
  • 2 шпателя (20 мм и 10 мм);
  • наждачная бумага;
  • промышленный миксер;
  • шлифовальная машинка.

Обратите внимание! Количество бетонной смеси необходимо определять исходя из площади покрытия. Обычно расход материала указывается на упаковке и в среднем составляет 1,2-1,5 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Смеси для выравнивания пола на основе цемента

Подготовка поверхности

Столешницы для кухни часто делают из МДФ, на котором в процессе эксплуатации появляются царапины, сколы, температурные дефекты и жировые пятна. Перед нанесением бетона поверхность нужно очистить от всех загрязнений. Особое внимание уделите остаткам жира – их можно убрать с помощью кухонных моющих средств. Если на поверхности присутствует силиконовый герметик, тогда его также следует удалить, поскольку бетон имеет слабую адгезию к подобным материалам.

После того как поверхность будет полностью очищена, ее необходимо обработать крупнозернистой наждачной бумагой 25-Hили 20-H.Цель данного процесса заключается в том, чтобы улучшить адгезию бетона к старой поверхности посредством создания множества царапин. После обработки наждачной бумагой столешницу нужно помыть и дать ей хорошо просохнуть.

Нанесение бетонной смеси

Технологию изготовления бетонной смеси можно прочитать на упаковке. Обычно ее разводят с водой в пропорции 2 к 1. Главное, чтобы консистенция не была слишком жидкой или густой, поскольку в этом случае усложнится процесс нанесения раствора на плиту.

Совет! Для начала приготовьте небольшую часть смеси, чтобы определиться с количеством воды для получения оптимальной вязкости. В дальнейшем строго соблюдайте данную пропорцию. Даже незначительные расхождения могут влиять на оттенок высохшего бетона.

Нанесение бетона на плоскость столешницы осуществляется с помощью широкого шпателя, тогда как торцы обрабатываются узким шпателем. Распределение смеси по поверхности выполняйте с помощью медленных и плавных движений, чтобы уменьшить вероятность образования пузырьков. Толщина наносимого слоя не должна быть большой – достаточно 1-2 мм.

Распределение бетонной смеси по столешнице

Шлифовка бетона

После полного высыхания слоя (около 24 часов) столешница из бетона подвергается шлифовке, для чего применяется крупнозернистый наждак. Особое внимание уделяйте гладкости поверхности – при проведении рукой не должны ощущаться какие-либо неровности.

Обратите внимание! Шлифовка бетона – достаточно грязная работа. Необходимо быть готовым к тому, что пыль в кухне будет повсюду.Поэтому без малярной маски такую работу лучше не выполнять.

Чтобы сделать надежную столешницу для кухни своими руками,необходимо нанести 3-4 слоя бетона, каждый из которых после высыхания подвергается шлифовке. Если для обработки первых слоев используется крупнозернистая наждачная бумага, то последний слой, помимо черновой, подвергается чистовой шлифовке с помощью мелкозернистого наждака.

Шлифованная поверхность бетонной столешницы

Гидроизоляция и лакирование

Для защиты бетона от влаги используется специальная жидкость-герметик на основе акрила. Она наносится обычной кисточкой для краски и после высыхания создает надежный гидроизоляционный слой. Данный материал очень быстро впитывается и полностью высыхает за сутки, после чего можно нанести второй и последний слой герметика.

Чтобы столешница имела глянцевое покрытие, после гидроизоляции наносится слой лака для бетона, высыхание которого в зависимости от температуры в помещении занимает от 4 до 8 часов. После высыхания лака осуществляется полировка плиты, для чего используется мелкозернистая наждачная бумага М14.

Бетонная столешница для кухни своими руками

В заключение добавим, что хоть технология изготовления такой столешницы не отличается особой сложностью, для ее реализации необходимо обладать навыками работы с бетоном. Поэтому в случае отсутствия подобного строительного опыта лучше воспользоваться профессиональной помощью.

Видеоурок по изготовлению бетонной столешницы:

Подробный мастер-класс от профи:

Бетон в кухонном интерьере — вдохновляемся дизайном:

Технология изготовления изделий из бетона популярна как в промышленном, так и в частном строительстве. Из этого материала можно залить подоконники, ступеньки для лестниц, плитки для пола, столешницы и так далее. Главное, что любую вещь можно изготовить самостоятельно, не привлекая специалистов со стороны. Приведем пример, как изготавливается столешница из бетона своими руками.

Как и любой строительный процесс, изготовление столешницы из бетонного раствора делится на несколько этапов. Каждый из них очень важен, нельзя допустить, чтобы какая-то операция была пропущена.

Подготовительный процесс

Подготовка заключается в приобретении необходимых материалов и инструмента. Для начала приобретаются все те же компоненты, которые необходимы для производства стандартного бетонного раствора. А именно:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода.

Так как столешница – элемент декоративный, то стоит продумать вопрос, касающийся ее цветового оформления. К примеру, если использовать обычный цемент серого цвета, то и сама столешница будет серой. Благо сегодня есть большое количество колеров, которые можно добавлять в смесь, подбирая по цветовому оттенку.

Основные материалы

Для увеличения прочности бетонной столешницы необходимо уложить в тело раствора металлический армирующий каркас. Для этого понадобится стальная проволока диаметром 2-3 мм. Чтобы собрать из этой проволоки сетку, надо связать ее, для чего понадобится вязальная проволока. Для крепления каркаса нужны будут саморезы.

Столешницу необходимо заливать в опалубку. Ее изготавливают из нескольких разных материалов. Основной – это лист влагостойкой фанеры толщиной не меньше 12 мм. Вместо фанеры можно использовать ламинированную ДСП или МДФ.

Обратите внимание, что прочность этих материалов должна быть высокой. Небольшое искривление тут же отобразится на самом бетонном изделии.

Для создания толщины столешницы потребуются доски сечением 50×30 мм и несколько деревянных брусков 50×50 мм.

Так как на кухонной столешнице обязательно будет установлена мойка, то необходимо будет сделать отверстие под смеситель. Для чего потребуется пластиковая труба диаметром 35 мм и длиной 50 мм. Обычно диаметр монтажного патрубка смесителя равен 35 мм.

Инструменты

Для изготовления столешницы из бетона потребуются следующие инструменты: лопата, правило, мастерок, шпатель, ведро, строительный миксер (если замешивается небольшой объем) или бетономешалка.

Для сборки опалубки понадобятся пила и шуруповерт. Для изготовления армокаркаса – плоскогубцы. Не забываем, что все элементы опалубки придется точно выставлять по заранее сделанному чертежу, поэтому линейка, уровень и карандаш также понадобятся. Для замера размеров будущей столешницы необходимо приготовить рулетку.

Создание чертежа

Чертить эскиз можно или до подготовки или после. Важно – точно измерить пространство, где будут установлены шкафы со столешницей из бетонного раствора. Если кухонная мебель будет устанавливаться в углу комнаты, то убедительная просьба – выровняйте угол под 90º. Это не только критерий качества проведенного ремонта, но и простота установки мебели точно по стеновым плоскостям.

Теперь рулеткой измеряются границы установки столешницы. Очень часто рабочая зона кухни имеет кривую форму с заходом на смежную стену. Если принимается именно такая форма (угловая), то лучше разделить элемент на несколько участков и под каждую часть сделать свою столешницу. При этом опалубка будет единой, но разделенной по участкам.

Главное, границы участков сделать поперечными, которые точно должны совпасть по стенкам кухонных тумб. Только так можно избежать образования трещин. Монолитная столешница будет весить много, что создаст неудобства при ее установке.

Устанавливаете лист влагостойкой фанеры на ровную горизонтальную поверхность. Это может быть стол. Теперь переносите все размеры с чертежа на этот лист, для чего используете линейку и карандаш. По краям линий устанавливаются на ребро доски 50×30 мм. Они определят высоту бетонной столешницы, которая будет равна 50 мм. Почему именно этот размер? Уменьшение толщины приведет к снижению прочности. Увеличение – к повышению веса изделия. Поэтому 50 мм – оптимальный размер.

Так как бетонный раствор будет создавать большое давление на стенки опалубки, необходимо их хорошо закрепить. Здесь два варианта:

  • использовать для крепления бруски 50×50 мм;
  • установить металлические уголки.

В первом случае бруски крепятся по углам конструкции. Если установленная доска длинная, то дополнительно крепятся 2-3 бруска посередине равномерно друг от друга по всей длине доски.

Что касается раковин для мойки, то необходимо обратить внимание на вид купленного прибора. Есть встраиваемые мойки, есть накладные. Они отличаются друг от друга тем, что у накладных в конструкции присутствует горизонтальный бортик по всему периметру сантехнического прибора.

Для накладных моделей

Если устанавливается именно этот вариант, то раковина переворачивается, укладывается на лист фанеры и по ее бортику производится обводка. Затем измеряется ширина борта, к примеру, это 3 см, значит, внутрь откладывается точно такая же форма на расстоянии 2,5 см.

Для встраиваемых

В случае со встраиваемой раковиной очертание наносится по ее краю. Теперь по линиям устанавливаются бруски 50×50 мм, которые крепятся к фанере саморезами. Обратите внимание, что доски 50×30 мм устанавливаются снаружи нанесенных линий, а в случае с мойкой бруски 50×50 мм устанавливаются внутри.

И еще один момент – во встраиваемых раковинах присутствует посадочная фаска, сделать которую непросто. Поэтому тому, кто собирается изготавливать столешницу из бетона своими руками, рекомендуется выбирать накладную модель. Остается только приклеить трубу по месту монтажа смесителя.

Необходимо сразу же оговориться, что армирующий каркас из стальной проволоки должен быть как сетка с ячейками 25×25 мм. При этом от фанерного листа и от краев опалубки он также должен располагаться на расстоянии 25 мм. Поэтому куски проволоки нарезаются с учетом этих оговорок.

В опалубку укладывается полиэтиленовая пленка, края которой заводятся на доски. Обратите внимание, чтобы пленка легла ровно без складок.

Монтаж несущей конструкции

Теперь сам каркас. Его можно сделать отдельно, а затем установить по месту. Можно его сборку проводить прямо в опалубке. Установка на высоте 25 мм производится с помощью саморезов. К примеру, второй вариант монтажа.

Вкрутили саморезы в фанеру по всему периметру опалубки через каждые 25 мм. Выравнивание шляпок по высоте производится с помощью линейки и уровня. После чего к саморезам уже прикручиваются куски проволоки. В местах пересечения для крепления используется вязальная проволока.

Практически все готово, чтобы начать заливать столешницу из бетона своими руками. Остается лишь обработать стыки между элементами опалубки герметиком. Здесь важно, чтобы этот материал заполнил именно зазоры и щели.

Если есть необходимость сделать у столешницы скругленные углы, то в место стыковки двух досок 50×30 мм, то есть в угол, устанавливается труба. И пространство угла, ограниченное трубой и двумя смежными досками, заполняется герметиком.

Бетонирование

Существует два способа заливки бетона.

  1. Полностью заполняя опалубку.
  2. Послойно.

В первом случае бетон приготавливается по классической рецептуре: 1 часть цемента, 2 части песка (чистого речного), 4 части крупного заполнителя (в данном случае лучше всего взять мраморную крошку), и 0,5 части воды. Сначала смешиваются цемент и вода до образования цементного молочка, затем порционно добавляются и другие компоненты. Перемешивать раствор надо очень тщательно.

Столешница, приготовленная из бетонного раствора, может выглядеть очень оригинально. Главное, правильно подойти к оформлению ее лицевой стороны. К примеру, можно уложить на полиэтиленовую пленку кусочки битого стекла, бусинки, разложить узорами медную проволоку или жилы оптоволоконного кабеля.

Необходимо обязательно закрепить эти декоративные элементы клеем, чтобы в процессе заливки они не сместились. Марка клея неважна, главное, чтобы он хорошо скреплял.

Для первого лицевого слоя необходим раствор из мелкого песка без крупных наполнителей (гравия, щебня). Воды должно быть чуть меньше, чем в классической рецептуре. Таким образом можно избежать появления пор. Но и слишком мало добавлять воды тоже нельзя, потому что это может привести к образованию трещин.

Поэтому, если есть сомнения, что раствор может получиться не таким, то лучше приобрести готовую сухую смесь для стяжки. На ее упаковке есть инструкция, где указано, сколько воды необходимо добавлять. Смешивание надо проводить на малых оборотах. И неважно, процесс производится миксером или бетономешалкой. Этот раствор заливается на треть или вполовину от высоты опалубки. Ждать, когда он высохнет, нет необходимости.

Заливка основного слоя

Заливку основного несущего слоя можно производить через полчаса. К составу этой смеси каких-то ограничений нет. Это может быть классическая рецептура, в которую вместо гравия или щебня можно добавить керамзит для облегчения всей конструкции.

После чего (неважно это первый вариант или второй) столешницу из бетона нужно накрыть пленкой. Через сутки пленка убирается, а сверху укладываются куски мокрой ткани. Через двое суток можно разбирать опалубку.

Если столешница из бетона изготавливается без декоративного слоя, то ее лицевую сторону необходимо отшлифовать. Использовать для этого болгарку не стоит. Лучше применить именно шлифовальную машинку углового типа. Она удобнее в применении для горизонтальных поверхностей. Плюс к машинке придется прикупить несколько шлифовальных кругов.

Сначала плиту шлифуют крупнозернистым кругом. Затем переходят на мелкозернистый. А полировку лучше всего производить войлочным кругом. Если необходимо провести подрезку столешницы, тогда используется болгарка с алмазными дисками.

Если на поверхности плиты образовались небольшие углубления, то их можно удалить, нанеся специальную уплотнительную смесь на акриловой основе. После ее высыхания проводится дополнительная шлифовка.

Вот так изготавливается бетонная столешница своими руками. Не будем уверять, что данный процесс прост. Он сложен и требует внимания и аккуратности.

Раковина и столешница - один из основных элементов ванной комнаты, это важнейшая деталь интерьера.

Сама раковина должна быть удобной и практичной, а рабочая поверхность – прочной и влагостойкой.

При этом, важно и внешнее оформление, которое не просто вписывается в интерьер, но во многом формирует весь стиль помещения.

Этим требованиям идеально соответствуют конструкции из искусственного или натурального камня. Но такие изделия – дороги, да, и найти устраивающий по всем параметрам вариант не всегда просто.

Оригинальные поделки для своего дома

Каменная конструкция, включающая столешницу и раковину – это надежное, прочное, и всегда отлично выглядящее изделие.

Аналогичная конструкция из бетона, изготовленная своими руками по типу раковины тюльпан, мало чем уступает ему и по характеристикам, и пои внешнему виду.

При этом бетонный вариант дешевле, а в конструкции собственного изготовления, легко учесть особенности помещения, пожелания и даже капризы владельца.

Что потребуется для изготовления

Изготовление собственными руками бетонной раковины со столешницей - процесс трудоемкий, требующий проведения множества работ с различными материалами.

Для изготовления такой конструкции понадобится:

  • Компоненты бетонного раствора: песок, желательно, мытый или гранитная мука, щебень (мелкофракционный), цемент марки 400-500, вода.

    Часть щебня нередко заменяют декоративными добавками.

    К примеру, раковина, изготовленная с наполнителями из термически обработанного стеклобоя (без острых краев), мраморной крошки и др., не нуждаются в дополнительных декоративных покрытиях, таких как керамическая плитка.

    Для получения привлекательного внешнего вида, имитирующего природный камень или аналогичные материалы, потребуются красители.

    Обязательно в раствор добавляют пластификаторы.

  • А вы знаете, какая будет для вас лучшей раковина под стиральную машину с тумбой? В полезной статье прочитайте о том, как поступить правильно, купить в магазине или заказать в мастерской.

    Как осуществляется промывка системы отопления гидропневматическим способом, написано на этой странице.

  • Материалы для опалубки.

    Для этой цели подойдут листы и бруски ДВП достаточных габаритов, доски, пластиковые листы с толщиной до 2 мм.

    Практическое замечание! Особое внимание следует уделить опалубки для изготовления чаши раковины.

    Для оригинальных форм, например, полусферических или фигурных раковин, лучшим вариантом станет опалубка из листа оцинкованной стали.

  • Арматура для придания конструкция монолитности, прочности и надежного крепления к несущим стенам.

    Выбирают для этой цели стальной прут диаметром 10-15 мм.

    При расчете необходимой длины арматуры, расстояние между прутами при закладке принимают равным 20 -40 см.

    Под чашей раковины частоту закладки увеличивают в 1,5-2 раза.

    Очень важно! Надежное крепление тяжелого бетонного изделия гарантируют только прочные несущие конструкции здания.

    Монтаж бетонной раковины (что лучше санфаянс или керамика написано здесь) ведут, хотя бы, на одну из таких стен из бетона, железобетона, кирпича или шлакоблока.

    Внимание! При расчете обязательно учитывать, что надежное крепление будет обеспечено только в случае, если арматура проходит несущие стены, на которых будет установлена раковина насквозь.

    Соответственно, в расчете длины участвует и толщина несущих стен!

    К примеру, для конструкции шириной 1 м и длиной 1,2м, которая крепится на две бетонных стены толщиной 250 мм, потребуется для продольной закладки 2 прута арматуры длиной 1,45 м.

    С учетом раковины – 4 прута для поперечной закладки длиной 1,25м. Общая длина металлических прутьев арматуры составит 7,9 м.

  • Материалы для сборки опалубки, в том числе для надежной заделки мест соединения ее деталей – уголки, металлизированная лента, герметик и т. д.
  • Полиэтиленовая пленка для укрывания конструкций на время высыхания.
  • Прочные, не дающие усадки под солидным весом конструкции, материалы для временной опоры на период набора бетоном прочности. Один из лучших вариантов – опоры из кирпича.
  • Материалы для внешней отделки - плитка с плиточным клеем и затиркой или цементный раствор с добавлением декоративных наполнителей;
  • Саморезы для сборки и крепления опалубки и дюбели под них соответствующего диаметра.

А вам известна норма температуры воздуха в квартире в отопительный сезон? Что гласит по этому поводу российское законодательство, прочитайте в полезной статье.

Про водоносные горизонты России написано здесь.

На странице: http://ru-canalizator.com/santehnika/s-oborudovanie/izmelchitel.html узнайте, какой нужен насос для кухни с измельчителем.

Необходимый для работы минимум инструмента составляет:

  1. Электрический лобзик или любой другой инструмент для нарезки материалов под опалубку. Ножовку для этих целей лучше не использовать, поскольку объем работ действительно велик.
  2. Перфоратор с соответствующими бурами для работы по бетону – под дюбели для опалубки диаметр 6-8 мм, для сверления отверстий под арматуру диаметр 10-12 мм.
  3. Отвертка или шуруповерт.
  4. Молоток.
  5. Ножницы по металлу.
  6. Сварочный аппарат для фиксации арматуры (желательно).
  7. Емкость для приготовления бетонной смеси
  8. Насадка на перфоратор или дрель для замешивания раствора (можно обойтись и лопатой).
  9. Инструменты для разметки и измерения:
    • линейка,
    • рулетка,
    • уровень,
    • отвес,
    • карандаш.
  10. Различные шпатели.
  11. Вспомогательный инструмент – пистолет для тубы с герметиком, резиновые перчатки и т. д.

Производственный процесс

Технология изготовления раковины со столешницей из бетона собственными руками достаточно проста. Необходимо только придерживаться определенного порядка действий.

Предварительная подготовка

Начинать работу следует с эскиза (чертежа) с указанием размеров готового изделия.

Практический совет! Перед началом работ, желательно, разметить положение будущей раковины со столешницей на несущих стенах, освободить эти участки их поверхности от краски, штукатурки и других покрытий.

Изготовление опалубки

Лучше всего изготовление опалубки начинать с макета изделия в натуральную величину.

Выполнить его несложно (подойдет для этой цели обычный плотный картон), а работы упростятся значительно.

После изготовления макета приступают к самой сложной части опалубки – выгибают заготовку для чаши раковины.

Затем нарезают куски ДВП или другого материала необходимых размеров для основания и бортиков опалубки и крепят их, используя макет как каркас.

Детали скрепляют саморезами и металлическими уголками. Стыки обрабатывают герметиком.

При желании, с помощью пластилина формируют скругленные или угловые (под 45 градусов) фаски.

Важно! При сборке опалубки для чаши раковины необходимо предусмотреть отверстия для слива и перелива воды.

Организовать их, легко, с помощью отрезков пластиковых труб соответствующего диаметра. Их вставляют в отверстия опалубки под чашу.

Монтаж арматуры

С помощью перфоратора в несущих стенах пробивают сквозные отверстия под прутья арматуры.

Расположение отверстий выбирают таким образом, чтобы арматура находилась в середине толщи бетона столешницы и раковины.

Важно! Прутья арматуры, проходящие под дном чаши, перед монтажом, предварительно, изгибают, придавая им нужную форму.

Для надежного крепления в несущих стенах на концах прутьев приваривают стальные шайбы, которые потом заглубляют в рассверленные в стене отверстия при помощи молотка.

Всю конструкцию связывают сваркой в точках пересечения прутьев или связывают стальной проволокой.

Установка опалубки

Собранную опалубку прижимают к стене и крепят с помощью стальных уголков, дюбелей и саморезов.

Под основание опалубки подводят временные опоры из кирпича.

Важное замечание! Опоры под чашей раковины должны занимать как можно большую площадь, поскольку опалубкой для нее служит тонкий лист оцинкованной стали, который может не выдержать массы заливаемого бетона.

Приготовление бетонного раствора

Для столешницы и раковины, предназначенных под отделку плиткой или другими материалами, весь объем бетона готовят одинаково.

Для раствора берут:

  1. 1 часть цемента марки 400 или 500,
  2. 3 части мелкого наполнителя - песка или гранитной муки,
  3. 3-3,5 части мелкого гранитного или другого щебня,
  4. в смесь добавляют ½ части воды.

Важно! Воду в раствор добавляют постепенно, чтобы избежать излишнего ее содержания, но и не сделать раствор чересчур сухим и жестким.

Идеальная консистенция бетонного раствора для раковины и столешницы - консистенция густой сметаны.

Если декоративная отделка столешницы и чаши не планируется, бетон заливают в несколько слоев, применяя для каждого из них разные рецептуры.

Для нижнего слоя готовят обычный бетон марки М200 - М400.

Основной слой может быть таким же или облегченным, в котором часть крупного наполнителя заменяется шариками пенополистирола.

Внешний слой и пространство вдоль бортиков опалубки заливается декоративным бетоном, в котором в качестве крупного заполнителя используют гранитный или мраморный щебень, обожженный стеклобой и другие материалы.

При приготовлении этого слоя используют различные красители. Их постепенное введение во время перемешивания и заливки создаст оригинальные цветовые узоры.

Важно! Главное условие получения качественного бетона - тщательно, перемешанный раствор.

Используют для этого обычное ведро и специальную насадку для дрели. Для больших объемов потребуется плоская емкость, в которой раствор удобно перемешать лопатой.

Заливка конструкции

Приготовленный раствор заливают в установленную опалубку, начиная с самого сложного места – чаши раковины.

Во время заливки раствор, обязательно, трамбуют легкими ударами, что позволяет уплотнить щебень и удалить лишние пузырьки воздуха.

Бетон заливают одним или несколькими слоями так, чтобы итоговая высота утрамбованного материала превышала уровень опалубки на 1-2 мм, поскольку, по мере высыхания, объем бетона уменьшится и уровень опустится, именно, на эту величину.

После того, как заливка окончена, конструкцию оставляют сохнуть в течение, как минимум, недели.

За 7 дней бетон набирает порядка 70% прочности, что позволяет демонтировать опалубку и начать работы по отделке.

Разбирают опалубку сверху, в последнюю очередь убирают временные опоры.

Оставить их можно до полного высыхания конструкции и набора ею прочности - на 28-40 дней.

После демонтажа опалубки вынимают пластиковые трубы из отверстий слива и перелива.

При использовании керамической плитки покрывают поверхность корректирующим выравнивающим слоем клея, затем шпателем-гребенкой наносят чистовой слой плиточного клея и укладывают плитку.

На заметку! Для раковины сложной формы каждую плитку придется подрезать!

Практическое замечание! Для отделки боковых поверхностей используют плиточный клей более густой, чем для горизонтальных.

После монтажа плитки и высыхания клея, в швы втирают затирку с помощью резинового шпателя.

Если внешняя отделка не предусмотрена, поверхности шлифуют и полируют.

На первом проходе шлифовальной машинкой с крупнозернистой насадкой убирают порядка 1 мм бетона, что позволяет выровнять огрехи.

Затем, поверхности затираются цементным раствором (возможно, с декоративными наполнителями) и после высыхания снова шлифуются.

Процесс повторяют 3-4 раза, последовательно уменьшая зернистость насадок.

После окончания отделочных работ устанавливают сантехнические приборы.

Изготовленная своими руками раковина из бетона обойдется домашнему мастеру, гораздо дешевле. В магазинах или в мастерских цена за аналогичные изделия превысит расходы в несколько раз.

Посмотрите весь процесс изготовления раковины, включая опалубку и форму. Всего 8 минут.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям!

ru-canalizator.com

Раковина из бетона - рукотворная красота


Раковина из бетона в технике мраморного окрашивания

Бетонные изделия медленно, но верно проникают в наш быт, привнося в него удобство и неповторимый стиль. Раковина из бетона − яркий предмет такого «вторжения». Главное ее преимущество в том, что она долговечна и проста в эксплуатации.

Кроме этого, такое изделие можно создать своими руками. А бетон дает возможность воплотить в жизнь даже самые оригинальные и неповторимые идеи.

Какой может быть бетонная мойка

Сегодня раковины из бетона в большинстве своем стали настоящим дизайнерским творением. В иностранных интернет-магазинах, такую модель можно купить за несколько тысяч долларов. На самом деле, цена ее будет намного ниже, если сотворить такое чудо самим. А пока размышляем, стоит ли игра свеч, рассмотрим ординальные решения, которые нетрудно исполнить самостоятельно.

Делаем раковину сами из бетона


Простая шлифованная раковина

Заинтересовались? Хотите сделать такую раковину своими силами? В этом нет ничего экстраординарного. Но, весь процесс требует тщательности и аккуратности.

Внимание! Имейте в виду, что любое бетонное изделие - и раковина не исключение, имеет немалый вес. Поэтому заранее продумайте крепление ее к стене или пьедестал, все зависит от вашей задумки.

Необходимые материалы

Работа с бетоном всегда предполагает использование специального оборудования, такого как вибростол и бетономешалка. За неимением таковых можно использовать достойную альтернативу – вибратор и миксер-насадку для перфоратора.

Кроме таких необходимых инструментов также потребуется:

  • Готовая форма или материалы для ее изготовления − силикон или пластик для отливки форм. Если никогда не работали с силиконом, то лучше приобрести готовую опалубку или сообразить из подручных средств, например, как у нас, 2 чаши разного размера.
  • Шлифмашина и диск по бетону.
  • Смазка для опалубки. Машинное масло не рекомендуется использовать, так как оно оставляет следы на готовом бетонном изделии.
  • Краска и лак для бетона.

Самое сложное – изготовление такой оригинальной формы с нуля. Например, раковина как на фото ниже изготавливалась из силиконовой формы.



Силиконовая форма для раковины

Также сразу нужно приобрести составляющие для раковины, обеспечивающие спуск воды в «колено».

Немного о бетоне


Структура мелкозернистого бетона

Чтобы раковина бетонная получилась гладкая и изящная, нужно использовать не тяжелый бетон с крупным заполнителем, а только с пескобетон. Для раковины вполне подойдет марка М300. Чтобы бетон хорошо укладывался и имел более гладкую поверхность, нужно применить пластификатор. Много не потребуется. Можно купить недорого, около литра у официальных дилеров.

Внимание! Красители в бетон не понадобится. Если захотите цветную, то либо приобретайте пигменты для бетона, либо хорошенько шлифуйте изделие и окрашивайте.

  • Цемент М400Д20 − хороший вариант для бетона такой марки. Если есть возможность, можете достать М500. Он более дорогой, но изделия из него получаются качественнее и красивее.
  • Песок используем только чистый мелкофракционный размером 1,2−2 мм. Обязательно после промывки хорошенько просушите его. Крайне не рекомендуется применять влажный заполнитель для бетона.
  • Замес бетона стандартный, 1: 3, с добавлением пластификатора согласно инструкции. Водоцементное отношение не более 0,5. Оно зависит от марки цемента. Поэтому добавляйте воду с большой осторожностью.
  • В итоге, смесь должна получиться примерно такой консистенции, как мокрый песок после дождя, чтобы из него можно сделать «колбаску» легким сжатием смеси в руке. Но только при условии, что есть где уплотнить (отвибрировать) смесь.
  • Если таковой возможности не представляется, то используем добавки для увеличения удобоукладываемости.

Есть еще один вариант, заменяющий вибростол и пластификатор – хорошие равномерные постукивания киянкой по опалубке до образования цементного молочка.

Видео в этой статье наглядно демонстрирует подобный метод.

Процесс изготовления

В качестве опалубки мы использовали две чаши. Разница в их объеме будет равна толщине будущей раковины. Как только решилась проблема с формой, сразу сократился объем работы, и упростилась задача отливки, до простейшего уровня.

Нижеприведенная инструкция наглядно это показывает:

  • Этап 1. Смазываем наши формы. Большую с внутренней части, а малую с внешней.


Обработка малой части опалубки
  • Этап 2. Делаем замес бетона. Закладка компонентов следующая:
  1. Сначала смешиваются сухие компоненты до однородной массы.
  2. После в воде растворяется пластификатор, и добавляется в пескобетонную смесь. Хорошенько перемешивается.
  3. Как уже упоминалось, вода дозируется частями.
  4. Первая из них, состав с пластификатором. После его добавления сами увидите, сколько еще нужно воды.

Внимание! Многие добавки в бетон снижают водопотребление. Этот факт также необходимо учитывать при замесе.


Замешивание бетона насадкой на перфоратор «миксер»
  • Этап 3. Когда смесь готова, смело выливаем ее в большую чашу и опускаем в бетон вторую часть. Хорошо трамбуем и выравниваем бетон.

Чтобы вторая часть опалубки не выталкивалась бетоном, укладываем увесистые утяжелители.


  • Этап 4. Чтобы убрать пустоты в бетоне, хорошенько простукиваем опалубку и проходимся шлифмашиной, которая создает легкий эффект вибрирования.


  • Этап 5. Укутываем опалубку пленкой и выдерживаем в теплом помещении около суток. Производим распалубку.

  • Этап 6. Проделайте отверстие для сантехники и зашлифуйте поверхность. Если при этом образовались небольшие пустоты и неровности, приготовьте пасту из цемента и воды. Заштукатурьте все изъяны, дайте подсохнуть и опять зашлифуйте. Когда результат вас устроит, можно окрасить или просто залакировать получившееся изделие.

Установите умывальник и подключите его к сантехническим коммуникациям. Поздравляем, вы только что своими руками изготовили дизайнерскую бетонную раковину.

Раковина под бетон


А для тех, кому нравится бетонная раковина, но не хочется заморачиваться с самим бетоном, можно схитрить и обработать цементной пастой уже готовую раковину. Этот способ также хорош для реставрации старого умывальника.

Для такой авантюры нам потребуется:

  • уже готовая и установленная раковина;
  • цемент и вода;
  • ручная шлифмашинка и наждак;
  • шпатель;
  • акриловая краска цвета металлик.
  • Этап 1. Хорошенько шлифуем раковину.

  • Этап 2. Разведите цемент с водой до консистенции густой сметаны. При этом не должно быть комочков и сгустков.

  • Этап 3. Тонким равномерным слоем нанесите пасту на раковину.

  • Этап 4. Выравниваем слой губкой и ждем пока хорошо засохнет.

  • Этап 5. Все неровности аккуратно шлифуем и покрываем акриловой краской. Когда слой подсохнет, можно полноценно пользоваться раковиной.

Акриловый слой не только придаст эстетику раковине, но и защитит ее от излишней влаги. Такая мойка прекрасно впишется в интерьер любой ванны.


А чтобы раковина из бетона не казалась «одинокой» в современной ванной, сделайте в пару к ней простую и незамысловатую мыльницу. В качестве формы можно использовать старый пластиковый контейнер для хранения мыла.

beton-house.com

Бетонная раковина и умывальник собственного изготовления

Раковины, изготовленные из камня, завораживают спокойной красотой и неповторимой элегантностью. Каждый такой умывальник уникален в своем роде, ведь его создание происходит вручную. Подобный дизайнерский изыск и стоит весьма неприличных денег. Но неиссякаемое желание человека сэкономить и сотворить что-то собственноручно дают плоды и изготовление каменной раковины собственноручно становится вполне достижимой целью.

Но достать подходящую заготовку под умывальник не так-то просто. Куда более реально изготовить декоративную сантехнику из искусственного камня своими руками. А ведь бетонная раковина нисколько не уступает изваянию из гранита или мрамора. Используя последние достижения в области бетонирования можно создать настоящий шедевр. Как это сделать и о том, как обработать природный камень мы рассмотрим ниже.

Изготовление умывальника из бетона с последующей облицовкой

Самое важное в таком трудоемком процессе – качественная форма будущего умывальника и, конечно же, приготовление специального бетонного раствора, который будет отличаться повышенными эксплуатационными характеристиками. Рассмотрим вариант не простого изготовления, а заливки с одновременным крепление раковины к стене.

Что потребуется в процессе изготовления

Чтобы не отвлекаться и не тормозить производственный процесс лучше всего подготовить все необходимое заранее. Такое упущение может отразиться на качестве будущего изделия.

Требуемые материалы для опалубки:

  • дюбели из пластика + саморезы размером 8 мм – 30 шт;
  • лист ОСП или ДВП. Если в закромах найдутся обрезки различного размера такого добра, то приобретать цельные листы не нужно;
  • лист нержавеющей жести;
  • герметик. Можно использовать любой, но предпочтительнее всего сантехнический;
  • арматура диаметром 10 мм – 8 прутков;
  • части пластиковых труб для слива и для изготовления отверстия для смесителя. При желании можете приобрести гарнитуру для оборудования системы перелива в раковине;
  • полиэтиленовая пленка;
  • любые мебельные уголки и подвесы П – образной формы;
  • кирпичи либо другие крепкие предметы, которые станут надежной опорой для залитой бетонной опалубки.

Необходимые составляющие для бетонной смеси:

  • просеянный, вымытый и высушенный речной песок, с крупностью 1-2 мм;
  • портландцемент марки не ниже М400Д0;
  • теплая вода без химических примесей;
  • если предполагается финишная облицовка, то в качестве заполнителя берется гранитный отсев, если таковая не предвидится, то применяется мраморная крошка;
  • для улучшения характеристик бетонного изделия в его состав часто добавляют фиброволокно, которое предохраняет бетон от растрескивания;
  • любой понравившийся пластификатор и гидрофобизирующая добавка.

Материалы для облицовки:

  • кафельная мозаичная плитка;
  • затирка для швов водостойкая;
  • плиточный клей стойкий к грибковому образованию.

Необходимые инструменты:

  • электрический лобзик или циркулярка;
  • шуруповерт;
  • бетонный вибратор;
  • перфоратор в комплекте со свёрлами по бетону размером 8 и 10 мм;
  • молоток;
  • сварка;
  • болгарка с алмазным диском;
  • ножницы по металлу;
  • измерительные приспособления: уровень и рулетка;
  • миксер для замеса;
  • правило;
  • карандаш для разметки;
  • пистолет для трубы;
  • металлические маяки;
  • тазик под приготовления раствора. Можно использовать старую ванну;
  • крестики для плитки;
  • резиновый шпатель;
  • гребенка для нанесения клея.

Сборка опалубки и ее крепление

Перед тем как приступить к изготовлению самой формы четко распланируйте не только место нахождения будущей мойки, но также учтите возможные изменения при последующем ремонте – финишную отделку стен, половую стяжку и т. д.

Какую именно форму будет иметь будущая раковина из бетона – полностью ваш выбор. Изготовить опалубку можно где угодно, главное, чтобы она получилась ровной и качественной. Если в ее геометрии планируются плавные изогнутые участки для их исполнения лучше использовать металлический лист. Лоно самого умывальника также лучше всего изготовить из жести. После сборки всех элементов тщательно герметизируйте все швы и стыки.

Когда опалубка будет готова, можно приступить к ее закреплению в стене. Необходимо чтобы стена представляла собой надежную бетонную или кирпичную конструкцию. Лучше всего если раковины будет крепиться в угловом проеме. Если же вы решили изготовить уличный умывальник, то заранее под него необходимо сделать стойку из кирпичей или качественных бетонных блоков.

Этап 1. Высверливаются сквозные отверстия в стене под арматурную конструкцию. Важно чтобы она находилась посередине заливаемой формы. Сам каркас скрепляется вязальной проволокой или же по средствам сварки. Первый способ предпочтительнее.

Этап 2. Готовая опалубка крепится к стене саморезами и уголками.

Этап 3. На обратной стороне стены к арматурным пруткам привариваются металлические пластины.

Этап 4. Под опалубкой нужно соорудить прочное основание из кирпичей или блоков. Лучше если оно будет иметь вид сплошной стойки на площадь всей формы.

Этап 5. Тщательно отчистите опалубку от загрязнений и в последний раз убедитесь в ровности конструкции.

Приготовление бетона

Замес раствора лучше всего производить строительным миксером в подготовленной емкости, а не в бетоносмесителе. Такой подход максимально улучшит перемешивание компонентов.

Этап 1. Изначально добавляют весь цемент и восьмую часть воды с добавками. Мешать необходимо до получения однородной массы. Лучше всего в воде сначала растворить пластификатор и фибру.

Этап 2. После в состав водят всю часть песка и перемешивают, после добавляют отсев или гранитную крошку.

Этап 3. После тщательного перемешивания при необходимости добавьте остаток воды.

Важно! Не стремитесь сделать бетон более пластичным – это снижает его прочностные характеристики. Чем жестче будет смесь, тем качественнее получится изделие.

Забивка и снятие опалубки

Начать заливку формы лучше всего с самых труднодоступных и сложных мест, аккуратно вибрируя бетон до получения цементного молочка – не более 2 минут. После окончательного заполнения формы хорошенько загладьте поверхность раковины и накройте ее пленкой. Через 2 – 3 дня можете аккуратно снимать опалубку. Установку крана и сифона лучше отложить на месяц, когда бетонное изделие просохнет окончательно.

Финишная отделка изделия

После того как уберете форму перед вами предстанет готовое бетонное изделие, которое нужно довести до совершенства. Это можно сделать двумя способами:

  • шлифовка;
  • облицовка плиткой.

Если вы решили просто зашлифовать поверхность, то перед этим нужно замазать все шероховатости и трещинки цементной пастой. Она готовится очень просто – цемент смешивается с водой. Когда заштрихованные поверхности подсохнут можно ее основательно зашлифовать алмазным диском. Если потребуется проделайте эту процедуру несколько раз.

Для облицовки плиткой – мозаикой заделывать мелкие недостатки не нужно. А сам алгоритм выкладывания плитки аналогичен укладке обычного кафеля. Не жалейте затирки и клея, ведь поверхность раковины будет постоянно подвергаться прямому воздействию воды.

Изготовление каменного умывальника

Преобразить бесформенный кусок гранита в стильный умывальник, похожего на модель из европейской дизайнерской линейки – это вполне реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Чтобы воплотить мечту в реальность потребуется:

  • цельная гранитная или мраморная глыба. И чем больше она будет, тем удобнее получится умывальник;
  • дисковая пила с алмазным диском для работы с породой;
  • лазерный уровень;
  • молоток;
  • долото;
  • ударная дрель;
  • болгарка с алмазным диском.

Внимание! При проведении любых работ обязательно наденьте защитные очки, респиратор и плотные рабочие перчатки.

Этап 1. Делаем разметку на лицевой стороне, которая будет обозначать границы поверхности будущего умывальника.

Этап 2. Чтобы выровнять поверхность, пилой делаем прямые надрезы в пределах разметки. После полосуем их поперек. Чем меньше квадратики получаются, тем легче их будет убрать.

Этап 3. С помощью молотка и долота убираем ненужную породу.

Этап 4. Зашлифовываем получившуюся поверхность, боковые части и подошву будущего умывальника. Чтобы проверить получившуюся поверхность на наличие неровностей можете прикладывать к ней лист фанеры.

Этап 5. Размечаем лоно будущей раковины. Не обязательно изображать его в виде идеального круга, асимметрия в таком виде строительного искусства более уместна. Лучше всего если границы будут повторять форму заготовки.

Этап 6. Циркулярной пилой делаем прямые надрезы и один посредине в рамках разметки.

Этап 7. Теперь самое ответственное – начинаем убирать лишнюю породу долотом так, чтобы получалась округлая поверхность будущей раковины.

Этап 8. Получилась довольно бугристое лоно и неровное. Если вам кажется сделанная глубина недостаточной, повторите предыдущий этап. Теперь можно приступить к финишной отделки. Она производится с помощью шлифовальной машины до идеального ровной поверхности.

Этап 9. Когда заготовка превратилась в стильный умывальник доводим задуманное до конца. Проделываем сливное отверстие ударной дрелью.

Этап 10. Подключить такую необычную самодельную раковину не так сложно с помощью обычных сантехнических наборов. Кстати, для предложенной модели нужно подобрать отдельно стоящий кран, а не встраиваемый в сам умывальник.

В заключение, при проведении работ по созданию уникальной раковины будьте предельны аккуратны и осторожны. И не забывайте пользоваться строительным уровнем на разных этапах работы.

zamesbetona.ru

Раковина своими руками из бетона с подсветкой

Раковина из бетона вряд ли может считаться экономным решением для установки в квартире или частном доме, учитывая большое разнообразие всевозможных вариантов на рынке. Основное преимущество в таком варианте раковины - это возможность создать конструкцию практически любой формы, которая может быть реализована доступными в конкретном случае средствами.

Технология создания раковины: пошаговая инструкция

Первым делом нужно произвести все необходимые расчеты и сделать картонный макет будущей заготовки. Вырезанные плоскости скрепляются между собой клеевым пистолетом в объёмные фигуры. Зная все габариты можно точно посчитать объём раковины и закупить соответствующее количество материалов.

Сразу по поводу состава смеси. Для приготовления хорошей раковины вполне подойдет бетонная смесь с использованием цемента марки М-500. Количество воды нужно смотреть по консистенции раствора, но оптимальным будет водоцементное соотношение 0.3-0.35, то есть на 1 кг цемента заливается в среднем 0.33 литра воды. Дополнительно в бетон нужно обязательно добавить пластификатор С-3 или СП-1 в размере от 0.5 % до 1 % от веса цемента.

Соотношение сухих составляющих такое: на одну часть цемента берется 2 части песка и 3 части мелкого щебня. Так как конструкция будет небольшой, то очень внимательно следует отнестись к подбору каждого ингредиента для бетона. Цемент покупайте проверенных производителей, с маркой прочности не менее М-500, щебень должен быть с фракцией максимум 5-10 мм, а песок либо покупайте специально в строительных магазинах, либо просеивайте через сито с ячейкой 2х2 мм.

В данном случае использовалась смесь, консистенция которой подбиралась экспериментально и будет зависеть от качества и процентного содержания воды в вашем песке. Ориентируйтесь на консистенцию, которая хорошо просматривается на фото, размещенных далее.

После создания картонного макета нужно по нему расчертить на ламинированных листах ДСП каждую деталь будущей формы, в которую будет заливаться смесь.

Детали формы крепятся друг к другу с помощью шуруповерта на саморезы, а щели заделываются силиконовым герметиком. Следите чтобы все внутренние поверхности были максимально ровными, чтобы потом не обнаружить на поверхности готовой раковины ненужных углублений или горбиков. Все углы и примыкания делайте без острых стыков: создайте плавный переход между поверхностями при помощи швов из силиконового герметика.

Следующий этап выполняется по желанию. В этом проекте было задумано сделать подсветку, потому приобретенные заранее стеклянные шарики были разбиты и зафиксированы в форме на клей. Также, для усиления прочности следует сделать армирование в виде сетки из металлической проволоки.

Для будущих отверстий под сантехнику и установку слива на форме размещаются пластиковые трубы нужного диаметра. На последнем фото можно видеть, как в месте расположения будущего слива нанесен слой герметика. Это возвышенность на форме затем даст необходимый уклон для стока воды при использовании раковины. На возвышенность устанавливается металлическая крышка, на которую затем крепится труба.

Далее следует заполнить раствором горизонтальную поверхность формы - будущую столешницу. Смесь в процессе укладки постоянно обрабатывается вибратором для бетона, чтобы она как можно лучше заполнила весь объём формы.

После этого на эту поверхность кладется короб внешней опалубки раковины. Как видно на фото, она представляет собой увеличенный по размерам внутренний короб, закрепленный на горизонтальные планки. Эти планки кладутся на края опалубки столешницы и получается, что внешняя форма раковины висит над горизонтальной поверхностью, образуя пустоты вокруг внутренней опалубки. В эти пустоты шпателем закладывается раствор.

Наклонная плоскость после заполнения смесью также закрывается листом ДСП.

Когда весь раствор залит в форму, её накрывают полиэтиленовой плёнкой так, чтобы жидкость не испарилась с поверхности раствора ещё как минимум 7-10 дней. Это нужно для того, чтобы в бетоне прошли процессы набора прочности. Если не соблюсти данную часть, то бетон со временем растрескается.

Спустя необходимый период времени, плёнка и опалубка снимается.

Далее поверхность бетона нужно зашлифовать и покрыть защитным составом. Тут потребуется специальная шлифмашина с количеством оборотов в минуту от 4 до 5 тысяч и подачей воды. Её можно взять в аренду в специализированных прокатных пунктах.

А так выглядит готовая раковина со столешницей.

Изначально в форму был уложен специальный светильник, который можно видеть на фотографиях с изображением процесса укладки бетонной смеси.

Он выполнен из большого количества пропускающих свет волокон, распределенных при заливке раствора по всему объёму столешницы. Если его подключить, то ночью поверхность красиво светится в тех местах, где располагаются кусочки битого стекла.

Нет комментариев